В студено предзори в това чудно и някога усамотено място, изтъркани европейски раници и добре обути американски туристи са заложили своите огневи позиции.
Фузилада от мигащи, блъскащи се камери и видеокамери се задейства в момента, в който будистки монаси излизат боси от манастирите си в спокоен, вечен ритуал. Вълна напред се пробива в линията на златисто-жълти одежди и почти потъпква коленичили лаоски жени, предлагащи храна на монасите.
По-късно същия ден принц от бившата кралска столица, който се бори да запази културното наследство на града си, протестира: „За много туристи пристигането в Луанг Прабанг е като ходене на сафари, но нашите монаси не са маймуни или биволи.“
Сгушен дълбоко в долината на река Меконг, откъснат от по-голямата част от света от войната във Виетнам, Луанг Прабанг беше много различен, когато го видях за първи път през 1974 г.
Разтърсване по краищата, да, но все пак вълшебно сливане на традиционни лаоски жилища, френска колониална архитектура и повече от 30 изящни манастира, някои от които датират от 14-ти век. Това не беше музей, а сплотена, автентична жива общност.
Бързо напред към 2008 г .: Много от старите семейства са заминали, продавайки или отдавайки домовете си на богати външни лица, които са ги превърнали в къщи за гости, интернет кафенета и пицарии. Монасите са по-малко, защото новодошлите вече не поддържат манастирите. А притокът на туристи нараства стремително, крехкият град от 25,000 300,000 сега приема около XNUMX XNUMX от тях годишно.
През целия Лаос туризмът се е увеличил с поразителните 36.5% през 2007 г. в сравнение с 2006 г., с повече от 1.3 милиона посетители през първите 10 месеца на годината, според Асоциацията за пътуване в Тихоокеанска Азия.
Измина известно време, откакто дестинациите на главните кръстопътища на Азия - Хонконг, Сингапур, Банкок и други - за първи път поеха този наплив, дори иронично, тъй като те с булдозери и небостъргачи над самия характер, атмосфера и история, които привлече посетителите полетът джъмбо.
Сега е ред на места, някога изолирани от конфликти, враждебни режими и „офроуд“ география, на които само по-безстрашните пътници са се осмелявали по-рано.
И тъй като последните малки скъпоценни камъни в Азия, един след друг, се поддават на увяхващото въздействие на туризма, в сърцето ми има истински мъки, заедно с доза егоистична ревност по отношение на любовта, която човек сега трябва да споделя с мнозина.
„Сием Рийп може да е едно от малкото места, които все още се придържат към остатъците от старата Камбоджа, преди войната, преди клането“, написах в дневника си през 1980 г., връщайки се в този северозападен град на Камбоджа само месеци след падането на убийствените червени кхмери.
Човешките жертви бяха ужасни, но самият Сием Рийп издържа, малкия му, отпуснат мащаб, старият френски пазар, артистичната атмосфера, подобаваща на общността в края на най-големите творения на Камбоджа, древните храмове на Ангкор.
В Ангкор Ват стара двойка без стотинки предлагаше топъл сок от палмова захар от бамбукова чаша, докато няколко войници ме съпроводиха, единствения турист, през обитаващите покои на най-великолепния храм от всички тях.
При едно неотдавнашно посещение в Сием Рийп срещнах обезумяла, издухана от прах работна площадка. Многоетажни хотели с стъклени стъклени прозорци извираха на брега на мързеливата река Сием Рийп, в която от легиони къщи за гости се стичаха сурови отпадъчни води. Пазарът имаше повече барове на блок от Лас Вегас.
Духовно травмираните вече можеха да резервират индивидуални лечебни сесии на луксозни ритрийтове с „треньори за живот“, долетени от Съединените щати, и „ангкорейски“ стоманени обвивки от лотосов лист и топъл ориз.
Потенциалните воини, уморени от храмовете, хвърляха ръчни гранати и стреляха с щурмови пушки за 30 долара на взрив в стрелбището на армията. Голф и спа курортът Phokeethra Royal Angkor, който може да се похвали с мост от 11-ти век между 9-та и 10-а дупка, беше донесъл „играта на господата до Осмото чудо на света“.
Шесткилометровият път от Сием Рийп до това чудо, някога спокойна алея, облицована с извисяващи се дървета, образува група от хотели и грозни, подобни на молове търговски центрове - повечето от тях в нарушение на законите за зониране.
В последната си вечер си помислих, че се провежда Гран При. Младите пътешественици се събираха на купони, докато автобусите доставяха китайски туристи до голямата пътека на Ангкор Ват, обвити от издигащи се изгорели газове.
Може би групите от пакети и най-добрите туристи, с техните високи изисквания за поддръжка, оставят по-голям отпечатък от туристите. Но в Азия туристическите туристи са служили като разузнавателни екипи на индустрията, прониквайки в селските райони, за да колонизират идилични места и да проправят пътя за луксозните туристи. Банановата палачинна верига се нарича, след една от необходимите им скоби.
Вземете Pai, село, вградено в обширна, заобиколена от планина долина на Северен Тайланд. По-рано беше голямо бягство в непринуден, екзотичен свят, с племенни селища, разпръснати по хълмовете, докато глобалното мигриращо племе се появи на тълпи, влачейки собствената си култура.
Туристическите хижи от бамбук и слама прегръщат лъкатушещата река Пай, докъдето погледът стига, поглъщайки оризови насаждения и изкачвайки се по склоновете на левия бряг. На десния бряг курортите с високи цени започнаха да се развиват.
Късата ивица в центъра на града е задръстена от Apple Pai и девет други интернет кафенета, салони за видео и татуировки, барове, класове по йога и готвене, безброй магазини за дрънкулки и заведение за хранене с гевреци и крема сирене.
Има дори англоезичен вестник, публикуван от Джо Камингс, автор на онези Библии за пътешествия на пътеки, ръководствата на Lonely Planet, които вероятно са направили повече от всичко, за да вкарат Пай във веригата. В един лош сън осъждам Джо да не яде нищо, освен палачинки с банан и да влачи 500-килограмова раница през цялата вечност.
Дори тези, които се издържат от туризъм, оплакват растежа.
„Сега е твърде развито. Твърде много бетон навсякъде, прекалено много къщи за гости “, казва Уотчери Бониатамаракса, която, когато се срещнах за пръв път през 1999 г., току-що избяга от неистовия рекламен свят в Банкок, за да открие кафене„ Всичко за кафето “в една от единствените стари дървени къщи оставено в града.
Луанг Прабанг се справи по-добре, като не разруши миналото си. ЮНЕСКО следи отблизо, след като го обяви за обект на световното наследство през 1995 г. Агенцията определи градското бижу като „най-добре запазения град в Югоизточна Азия“.
И все пак бившият експерт и жител на ЮНЕСКО Франсис Енгелман казва: „Спасихме сградите на Луанг Прабанг, но загубихме душата му.“
Традиционната общност се разтваря вследствие на туризма, като тези, които поемат старите резиденции, се интересуват от печалби, вместо да подкрепят манастирите, които съществуват до голяма степен от предложенията на вярващите.
Енгелман казва, че един манастир вече е затворен, а игумени на други се оплакват, че туристите влизат неканени в квартирата си, за да снимат снимки „точно в носа си“, докато учат или медитират.
Висшето духовенство съобщава за наркотици, секс и леки престъпления, които някога са били почти неизвестни, сред младите послушници, тъй като внесените примамки и титации се вихрят около вратите на храмовете им.
„Устойчив, етичен, екотуризъм“ - туристическите служители в Лаос и другаде в Азия скандират тези модерни мантри. Но техните оперативни планове настояват за „още, още, още“.
Нищо не потапя правителствата и търговците в региона в по-дълбок фънк от спад в броя на пристигащите поради цунами или огнище на птичи грип.
По официални данни в Луанг Прабанг над 160 къщи за гости и хотели вече работят, като китайците и корейците планират някои наистина големи за търговия на едро.
По дългия блок на пътя Sisavangvong, в сърцевината на стария град, всяка сграда по един или друг начин се грижи за туристите. Какво удоволствие най-накрая да открия такъв, който не го прави, дори ако в него се помещава провинциалната федерация на профсъюзите в Луанг Прабанг. Слаб, възрастен мъж, бос и облечен само в кариран син саронг, би бил обичайна гледка преди няколко години. Сега, докато се разбърква из Sisavangvong, сред трекинг обувките и изисканите паркове, той изглежда като непознат в родния си град.
Наблизо, в Културния дом Puang Champ, моят приятел принц Nithakhong Tiaoksomsanith се надява по някакъв начин да действа като проводник на автентична лаосска култура между глобализиращото се поколение и преминаващото.
Традиционната му дървена къща, подпряна на кокили, служи като център, където стари майстори преподават музика, танци, готвене, бродерия със златни конци и други изкуства.
Това, казва Нитхахонг, може да помогне за предотвратяване на възможната съдба на Луанг Прабанг: „Дисниленд“.
И така, в късния следобед четирима тийнейджъри под ръководството на музикант, който някога е участвал в кралския дворец, тренират. На струни и перкусии те играят The Lao Full Moon, траурна, романтична песен.
Но дори това частно съединение е уязвимо. Докато младежите играят, турист се опитва да нахлуе. И кой е този над стената, провиращ вратовете си?
Повече туристи, щракащи камери в ръка.
thewhig.com
