Нещата със сигурност са се променили в Хошимин. Но и аз - последният път, когато бях тук, преди повече от десетилетие, пътувах с местен автобус и цикло, сърцето ми беше в устата, докато превозни средства и пешеходци се смесваха със самоубийствена скорост по разкъсаните улици на Сайгон, който имаше стремежи на модерността, но все още беше много в хаотичен етап на „развитие“.
Днес начинът ми на транспорт е категорично различен. Срещнаха ме и ме придружиха до блестящ Mercedes-Benz за разходка с луксозен климатизиран комфорт през града и на юг към дестинацията ми, дълбоко в сърцето на делтата на Меконг. Задвижването разкрива, че съвременният свят несъмнено поглъща Виетнам в нетърпеливата си прегръдка; Японските коли и мотопеди превъзхождат велосипедите десет към едно, компютърните магазини и високите сгради никнат в целия град, но познатият хаос от преплитащи се превозни средства и пешеходци остава да ми пречи на нервите.
Извън града отново се забелязва вековен ритъм; пътищата са по-нови и по-добре поддържани, но фланговите сергии за плодове, обширните зелени полета, редовното покачване и спускане, докато се извиваме над реки или канали по здрави мостове, зърнали ръчно редени лодки и обемни оризови баржи - това са типични изображения на Delta това никога няма да изчезне. Две огромни реки се нуждаят от пресичане с лодка и излизането от колата на тракащия, тромав автомобилен ферибот, за да застане отпред с усмихнати местни жители, чиито мотопеди са натрупани с продукти или членове на семейството, осъзнавам, че може да се върна при първото си пребиваване в тази вълнуваща земя.
Сезоните определят потока на реката
Делтата на Меконг е оризовата кошница на Виетнам, произвеждаща достатъчно ориз за изхранване на цялата страна и все още има достатъчно остатъци за смислен износ. Неговият едноименен благодетел е Mekong Song Cuu Long - „реката на деветте дракона“, както я наричат виетнамците - тъй като по времето, когато е навлязла в страната след дългото пътуване от Тибетското плато, тя се е разделила на два основни водни пътя - Хау Джианг, или Долна река, наричана още Басак, и Тиен Джианг, или Горна река, която се влива в Южнокитайско море в пет точки.
Вторият от нашите фериботни пресичания ни оставя на южния бряг на Басак, откъдето пет минути път с кола ни отвежда до чакълестия вход на хотел Victoria Can Tho. Неговата изискана френска колониална архитектура от 1930-те години на миналия век, колонирано фоайе и вяло завъртащи се таванни фенове ме връщат в един свят на привилегии, собственици на плантации и френски Индокитай, но невероятно Victoria Can Tho е построена от нулата преди по-малко от десетилетие на петно от неолющени полета, обърнати към главния град отвъд река Can Tho. Това е най-луксозното хотелско заведение, което може да се намери в района на делтата на Меконг, предлагащо френска кухня с най-добро качество; голям колониален бар с билярдна маса; спа съоръжения; тенис корт; и плувен басейн ... нищо подобно на това, което е било в Делтата преди, когато е построено преди повече от десетилетие.
Правителството възстановява 30 метра земя на реката точно пред хотела и за стотици метри от двете страни, като възнамерява да я превърне в паркова алея. Хотелът ще наеме земята директно пред собствеността им и ще я използва за удължаване на басейна, създаване на ново СПА съоръжение и представяне на ресторант на брега на реката - всичко това говори много за успеха на визията на групата Виктория при прогнозирането, че този колоритен , очарователният регион на южния Виетнам ще се превърне в популярна дестинация за луксозни туристи, както и за туристите.
И защо Can Tho е толкова популярен сред туристите и туристите? За да разбера, аз резервирам ранно сутрешно пътуване на собствения оризиран барж на Виктория, лейди Хау - 20 минути плаване с гел, кафе и кроасан в ръка, нагоре по река Can Tho до известния плаващ пазар Cai Rang. Преди зазоряване всеки ден от вътрешността на Делта пристигат големи лодки, за да продават огромни количества продукция на собствениците на малки лодки, които след това гребят по безбройните малки канали и водни пътища, които създават обширна и сложна водна мрежа около главния град, извиквайки стоките си към домакинствата откъм канала, докато вървят.
Оризова кошница на Виетнам
Това е начин на живот, който се е променил малко за хиляди години - в земя, където водата е толкова всеобхватна, сезоните, определени от възхода и падането на масивния поток на Меконг, най-добрият начин за посещение на приятели и семейство, транспорт на товари , всъщност да правиш каквото и да било, е по вода.
По това време на годината лодките на плаващия пазар са пълни с пистолети със сладки картофи, зеле, моркови и пролетен лук, както и ананаси, драконови плодове, яйчен крем и маракуя. Това е рог на изобилието от пресни плодове и зеленчуци, свидетелство за плодовитостта на алувиалната почва, която покрива делтата, се попълва всяка година, когато Меконг пробива бреговете си и се наводнява, оставяйки нов слой богата тиня, в който безбройните корени жадно се ровят.
Прехвърлям се на по-малка лодка с дълги опашки с младо момиче на име Тоай Ан, което ще ми действа като водач. Превръщайки се из мелето на пазара, малки лодки с отворени кухни минават сред купувачите и продавачите, като осигуряват топли закуски с юфка и обяд за трудолюбивите пазаруващи. Двигателите на по-големите лодки излъчват дълбоки стакато експелации, като метеористи слонове на скорост, докато по-малките лодки бръмчат като гигантски комари - трудно е да се знае къде да се търси, толкова много се случва около вас.
В крайна сметка оставяме пазара зад себе си и се отбиваме в страничен канал. Посещаваме фабрика за оризови юфка, семейна, с осем членове, работещи методично, всеки със собствената си работа. Оризът първо се накисва във вода, след което се прави оризово брашно, което се смесва 50/50 с оризова тапиока, след което се готви на тънка паста. Това се разтоварва върху котлон за минута или две, превръщайки се в голям полупрозрачен диск, който умело се навива върху плетена „бухалка“, преди да се прехвърли на тъкана постелка. Тези постелки се натрупват в купчини и се изнасят на слънце, където се излагат на простори, за да изсъхнат, преди да бъдат подадени в шредер, подобно на хартиените шредери, намерени в юридическите и държавните служби. С учудване ми съобщават, че тази фабрика произвежда 500 кг юфка на ден. Това е дълъг работен ден и тежък живот, но Тоай Ан не се трогва. „Те изкарват добре прехраната си, в безопасност са,“ казва тя - упоритата работа е даденост в Делтата, но финансовата сигурност не е такава.
След това посещаваме овощна градина; много семейства използват каква земя имат, за да отглеждат колкото се може повече видове плодове. Тези овощни градини не са подредените дела с дървета, наредени в спретнати редици, които посетителите от умерения климат знаят - те са по-скоро джунгли, където грейпфрутовите дървета стоят рамо до рамо с джакфрут, лонган и личи.
Извитите водни пътища
Продължаваме, виейки се по прави, създадени от човека канали и през извити естествени водни пътища. На места това са само две лодки широки, мостови от прости конструкции, направени от един ствол на дърво с - ако имате късмет - бамбукова ръчна релса. Лесно е да се разбере защо те се наричат маймунски мостове - ще ви трябва подобна на маймунска ловкост, за да ги прекосите, въпреки че младите момчета и момичета всъщност карат колело, казва ми.
Нямам представа къде се намираме на този етап, нямам усещане за посока или изминатото разстояние, но изведнъж излизаме на главната речна пътна артерия в далечната страна на град Кан То и ме оставят на оживената река в града крайбрежен парк, където метална сива статуя на Хо Ши Мин - или чичо Хо, както е известен с обич - се охранява от полицай, който отблъсква хората на уважително разстояние от смеещото се присъствие на чичо Хо. Следобедна буря наближава - още веднъж виждам как водата доминира в естествения ритъм на живот за всички, които живеят тук - и се оттеглям в хотела за чай, игра на табла и удоволствието да чета вестник на веранда като охлаждаща дъждовна вода се спуска надолу по наклонените покриви, падайки във водопад върху теракотената теракота.
На следващия ден в хотела ме взема микробус за проучване на крайбрежието. Моят водач е Nghia, любезен млад местен жител с енциклопедични познания за историята и културата на региона. Той ме отвежда първо в къщата на Дуонг-Чан-Ки, собственик на земя от 19-ти век, който през 1870 г. построява невероятна къща, в която да помести колекцията си от изящни мебели и антики. Къщата съчетава европейско и виетнамско влияние, включително красив под с френски плочки, от който се простират колони от железно дърво, които са продължили повече от век и вероятно ще издържат още един. Старата двойка, която все още живее в къщата, е от трето поколение членове на семейството.
Преминаваме към малко селце в района на Бин Туой (Мирна река). В тази махала няма нищо забележително - тя е като всяка от хилядите в долната част на делтата - но затова ми е интересно да я видя, да се потопя в ежедневните ритми на живота тук. Той огражда сливането на речни канали - разбира се - и тигровото светилище отдава почит на местна легенда, разказваща как тази област някога е била заразена с тигри и как основателите на селото са се помирили с духа на тигъра и са получили неговата защита.
Най-старият китайски храм в Can Tho
По главната улица продавачите на пазара се срамежливо усмихват, малките деца минават натрупани четирикратно върху единични велосипеди, а в билярдна зала на открито местните играят помежду си за наемане на масата (3,000 донга на час) или може би сметката за вечеря същата вечер. На връщане към града спираме на няколко километра нагоре по реката в най-стария китайски храм в Кан То, Hiep Thien Cung, построен през 1850 г. от китайски търговци, заселили се тук. Повечето китайци са напуснали Виетнам в края на 1970-те години след вълни от преследване, но храмът все още се посещава от онези, които са го придържали, както и от местните виетнамци, които хеджират залозите си, смятайки, че не може да навреди на молитвата за здраве и просперитет от всеки безсмъртен, независимо от вярата.
Последната ни спирка е при строител на лодки, капитанът работи усилено, посещаван от младия си чирак. Малки лодки на различни етапи от строителството са подредени в цеха, очаквайки купувачи от селата нагоре по каналите. Една лодка струва 1.5 милиона донг (100 щатски долара), много повече, отколкото повечето хора могат да си позволят, но както при всички селски общности, по-богатите селски глави често купуват редица лодки и позволяват на новите си собственици да изплатят заема, както и когато могат. Главният строител спира за кратка почивка и гениално ми казва: „Работя по 14 часа на ден, но ми е приятно и денят минава бързо.“ Той е доволен от своята участ - на Майката на реките винаги ще има пазар за добре изградени речни плавателни съдове.
В центъра на Can Tho, кхмерски храм показва подчертано тайландски архитектурен стил, много различен от етническия виетнамски храм от другата страна на пътя. Този комплекс е внимателно поддържан и явно добре покровителстван от богатите местни виетнамци. За сравнение, кхмерският храм е малко изтъркан, показващ недостиг на дарения. Кхмерите са най-малкият и най-беден сектор от населението. Всички кхмерски момчета прекарват една година или 18 месеца като монаси в знак на почит към желанията на родителите си, макар че изглеждат почти монашески, докато седят, разказвайки вицове и пушейки цигари в предходната сграда на храма.
На следващия ден ранната сутрешна светлина къпе красивата жълто-бяла фасада на Victoria Can Tho в златна светлина - чиста, мека светлина без индустриални изпарения. Това е и най-доброто време да се скитате из града, преди да стане твърде горещо. Суматохата в речния живот е най-приятната по това време, фериботите на превозните средства изхвърлят тълпи от работници и купувачи от едната страна на реката, преди да изсмукат равен брой, всички желаещи да стигнат до далечната страна.
Can Tho е най-големият град в района на Делта и процъфтява. Магазини, в които се продават мотопеди, съвременни уреди и високотехнологични аксесоари, седят редом до по-традиционните сергии за сушени храни и цветни магазини, рекламиращи религиозни принадлежности. На няколко километра надолу по реката от града има висящ мост, който сега пресича широката река Басак, амбициозен петгодишен проект, завършен по-рано тази седмица, ще отвори южната делта, като я направи много по-достъпна, премахвайки тесните места на текущо фериботно пресичане и съкращаване на времето за шофиране до Хо Ши Мин с почти час.
Непоследователните магии обхващат въздуха
Но обикаляйки в много отношения типичен азиатски град, две първоначално несъвместими миризми проникват във въздуха, давайки ви да разберете, че сте много във френския Индокитай: те са кафе и пресен хляб - един от най-приятните колониални обичаи, преживявани във Виетнам е културата на кафе и багети, която французите са насадили по време на мандата си в тази тропическа земя. Кафенетата изобилстват, с ниски, подобни на шезлонги седалки, обърнати на улицата на редици - евтини, но весели места за отдих и гледане на света. Велосипеди без колело минават с кошници, пълнени с пресни багети, оставяйки следи от ароматни аромати, които ви привличат по-навътре в задните улици. Това е толкова спокойно място, трябва да наблюдавате времето или цял ден ще изчезне, преди да го разберете.
Това е нещо, което не бива да правя, защото днес следобед се насочвам към другия имот на Виктория в Делта в Чау Док, малък пазарен град също на Басак, но над 100 километра нагоре по течението, близо до границата с Камбоджа. Реката е най-бързият начин да стигнете до там, а хотелът обслужва скоростна лодка между двамата. Това е вълнуващо четиричасово пътуване, изпълнено с интересни гледки, докато лодката започва, като прегръща десния бряг на реката, докато тя тласка нагоре по течението срещу мощното течение. Огромни дървени съдове се движат по главния канал, построен по същия начин като по-малкия плавателен съд в Меконг, но достатъчно голям, за да пътува през океана, носейки огромни товари от ориз и зеленчуци - и велосипеди, коли и електроника.
Фабриките за преработка на риба осеяват бреговата ивица, но докато реката се стеснява - в Can Tho тя е широка повече от километър - гледката става чисто селска, с конзолни риболовни мрежи в китайски стил, кацнали по бреговете на реките и махали, които свързват безброй странични канали, които змият техния път в равната земя отвъд.
И накрая, виждам хълм отпред - първият ми от дни - и при вливането на Басак в широк 200 метра воден път, който го свързва с Тиен Джианг, горната река на Могъщия Меконг, придърпваме на Виктория Чау Док хотел, в който ме среща служител, облечен в красив ао дай - със сигурност виетнамската национална рокля, комбинация от широки панталони и ушит по дължина до коляното всичко в най-фина коприна, е най-великолепното от азиатските дрехи.
Моят водач за престоя ми тук е Тан Лок, нежен бивш учител, добре образован и добре информиран за родния си град. Докато се качваме на малка лодка за посещение на зората на собствения плаващ пазар на Чау Док - всяко село в Делта си има такъв, разбира се - той ми разказва за страданията на родителите си както по време на Американската война, така и от ръцете на Червените кхмери, които по време на 1970-те години биха извършили убийствени нападения през границата, която е само на четири километра. Млад Тан Лок и семейството му се отдалечиха от неприятностите, но се върнаха веднага щом беше на сигурно място.
„Знаете ли, имаме мюсюлмани от Чам, кхмери, както будистки, така и християнски виетнамци, такава смесица от народи в Чау Док, но тук живеем хармонично, никога няма конфликт“, казва Тан Лок гордо. Може би са изпитали достатъчно ужас и болка и са осъзнали безполезността на расовите или религиозните конфликти.
На празен ход през плаващо село
Плаващият пазар следва същия ритъм като в Can Tho, макар и в по-малък мащаб, а след това нашият лодкар ни отвежда да видим известните плаващи къщи на Chau Doc. Те са построени върху платформа от празни маслени барабани и това, което е необичайно за тях, е всъщност това, което е отдолу, тъй като отдолу в калната вода на Меконг са окачени огромни телени клетки за риби, където се отглеждат стотици и стотици сомове. Семейството ги храни през капак в средата на пода на хола и след като рибите са с размер около един килограм, те ги събират, като поставят изкормените и филетирани трупове на редове под слънцето, за да изсъхнат.
Продължаваме, на празен ход през плаващото село, покрай цветно облечени жени с мощно ръчно гребане на малкия си подобен на кану кораб от един дом до следващия - вечна селска сцена на Делта. Достигайки суха земя, правим кратка разходка през село Чам до джамията Мубарак, където малки деца изучават Корана в училищна стая до скромната, но кокетна джамия, нейното минаре и куполообразен покрив изглежда някак си като у дома в тази водна равнина.
В центъра на града има много други свети места, от църкви до храмове и пагоди, но най-впечатляващ е Храмът на лейди Сю, на шест километра западно от града в дъното на хълма, който видях, когато пристигнах в Чау Док , който всъщност е амбициозно кръстен Сам планина. Стигаме до там с безупречно реставрирания класически американски джип на Виктория, минавайки покрай паркове от каменни скулптури и нови туристически курорти по пътя, които показват колко популярна става дори тази част от Делтата.
Едва ли е изненадващо, че в земя, която е почти изцяло ниско разположена заливна равнина, 260-метрова обструкция ще получи статут на благоговение. Сам планина е дом на множество храмове, пагоди и отстъпления в пещери, много от които със свои легенди и истории. Храмът на лейди Сю, в основата му, има може би най-доброто, тъй като статуята, около която е построена основната сграда, първоначално се е намирала на върха на планината. През 19-ти век сиамските войски се опитват да я откраднат, но статуята става все по-тежка и по-тежка, докато слизат по склона, и те са принудени да я изоставят в джунглата. По-късно тя е открита от местни селяни, които също се опитват да я вдигнат, но статуята отново се оказва твърде тежка.
Изведнъж се появило момиче и им казало, че то може да бъде пренесено само от 40 девици и това се оказа вярно, тъй като необходимите девойки лесно пренесоха статуята на дъното на планината, където изведнъж отново стана неподвижна. Жителите на селото предрекли, че именно там лейди Сю искала да остане нейното чудовище и затова мястото на храма било определено. Вътре храмът е калейдоскоп от цветни бои, светлина на свещи и неонова светлина, но е основен сайт за поклонение както на китайски, така и на виетнамски семейства, които носят цели печени прасета в замяна на благодатта на дамата.
Последната ми спирка е на върха на планината, откъдето вдъхновяващата 360-градусова гледка ми дава друга перспектива за това как Меконг диктува всеки аспект от живота тук. Огромни участъци от сушата са под вода, докато извитите водни пътища и направените от стрели, създадени от човека канали се простират в мъглявото разстояние, а бреговете им са облицовани с кокили къщи, а вездесъщите привързани лодки са редом. На юг и запад други хълмове маркират границата с Камбоджа и ръба на заливната низина. Оттам насетне животът е вътрешно различен, управляван от други природни явления и населен от еднакво различни култури. Делтата на Меконг е свят за себе си, екзотичен в почти всеки смисъл, пропит с гледки, звуци и аромати, които всички предизвикват неразривната му връзка с Майката на реките.
Джереми Трединик, роден в Обединеното кралство журналист и редактор за пътувания, прекара последните 20 години в проучване на Азия от дома си в Хонконг. Носител е на награди като главен редактор на списание Action Asia и управляващ редактор на списанията Silk Road, Morning Calm и Dynasty и допринася с истории и изображения в много водещи публикации за пътувания, включително TIME, Travel + Leisure и Condé Nast Traveler . Любител на необичайни дестинации и култура под туристическата фасада на дадена страна, през последните години Джереми е съавтор, снима и редактира културно-исторически пътеводители за Казахстан, Пътя на коприната, Монголия и региона на Синдзян в Китай.
www.ontheglobe.com
