Auto Draft

Прочетете ни | Чуйте ни | Гледайте ни | Присъедините Събития на живо | Изключете рекламите | Живея |

Кликнете върху вашия език, за да преведете тази статия:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu

Тунис е спокоен и цените са ниски, но къде са туристите?

0a8_1743
0a8_1743
въплъщение
Написано от редактор

На пръв поглед червеникаво-кафявите руини на хълм до Туниския залив не изглеждат като забележителни паметници на човешката устойчивост.

На пръв поглед червеникаво-кафявите руини на хълм до Туниския залив не изглеждат като забележителни паметници на човешката устойчивост. Докато не ги изучите отблизо, изглежда, че им липсва някакъв модел или форма. Но погледнете внимателно и останките постепенно се оформят пред очите ви: тези стени са остатъците от къщи, подредени в чиста решетка, с вътрешни дворове, скрити от тесни улички.

Колкото повече гледате, толкова повече колоните и укрепленията на Картаген се събират и сглобяват. Тогава не забравяйте, че преди повече от две хилядолетия най-голямата световна империя направи всичко възможно, за да гарантира, че никога няма да видите тази гледка.

Когато римляните превзеха Картаген в кулминацията на Третата пуническа война през 146 г. пр. Н. Е., Те изравниха града, избиха жителите му, продадоха оцелелите в робство и след това изораха над онова, което оставаше преди засяването на земята със сол, за да се гарантира, че в него няма да расте нищо място. По думите на Тацит, римският историк, те „създадоха пустош и я нарекоха мир“.

Така че стените и колоните, които по някакъв начин оцеляват, благодарение на последните разкопки, представляват удивителни жестове на предизвикателство. Представете си как би се почувствал Сципион, римският пълководец, който е ръководил унищожаването, ако знаеше, че хората през 2012 г. са в състояние да се възхищават на останките от града, който той се опитва да разбие в изгорена земя.

За Наджиб Бен Лазрег, тунизийският археолог, който ме разведе около мястото, Картаген живее и диша. - Със сигурност Ханибал се е разхождал по тези улици - каза той, като метна ръка над руините. "Те са от неговото време."

Като човек, изпълнен със страст към класическия свят, Наджиб намира по-лесно от повечето да влива живот в реликви. Това изискваше някакво усилие на въображението, но в този момент, вдъхновен от неговия пример, можех да призова и слабо усещане за връзка с паметта на Ханибал, великия картагенски генерал, чиято тактика все още се изучава във военните академии и който е роден в тази средиземноморска обстановка през 247 г. пр. н. е.

Картаген се намира извън Тунис, съвременната столица на Тунис, а по-нови конвулсии тежат върху съзнанието на Наджиб. Арабската пролет започна тук с популярната революция, която принуди президента Зин ел-Абидин Бен Али да избяга в изгнание през януари миналата година. Той построява дворец до останките от римските терми в Картаген. Туристите, които невинно обърнаха камерите си по посока на варосаната, осветена с осветление периметрова стена около двореца, някога биха били застрашени от телохранителите на президента. Това вече не се случва, което представлява една солидна печалба от революцията. Но днес има малко посетители, които да се възползват от новата си свобода да правят снимки от всякакъв ъгъл. Имах руините на Картаген почти за себе си. Шепата туристи, които видях по време на престоя си, бяха от Франция или Италия: никъде не чух английски глас.

Разбира се, бях в Тунис през зимата - и студен вятър духаше далеч от спокойните води на Средиземно море всеки ден. И се концентрирах върху забележителностите на древността около самия Тунис, а не на морските курорти Джерба ​​или Хамамет. Последният споделя времето на столицата, но Джерба, разположен в далечния юг, е рай за зимното слънце.

Миналата година Джерба ​​беше изоставен от туристи, изплашен от революцията в Тунис и войната в близката Либия. Днес френските търсачи на слънце се върнаха, макар и в по-малък брой от обикновено.

Всеки тунизиец, когото срещнах, се тревожеше от стремителния спад в туризма. Според правителствените данни броят на посетителите е намалял наполовина през годината след революцията. Мехди Хуас, министър на туризма и търговията, разкри, че националните приходи от туризъм са спаднали с около 50% през 2011 г. до около 800 млн. Британски лири.

"Това е ужасно за икономиката като цяло, защото това е 50 процента от нашата чуждестранна валута", каза той в скорошно интервю. „Загубихме много, особено в сравнение с това, което трябваше да имаме. Следващата година [2012] искам да направим силно завръщане. "

От това, което видях, завръщането тепърва ще започне - и тунизийците са мрачно реалистични относно перспективите на своята страна. „Мисля, че трябва да изчакаме още една година, преди да започнем да се подобряваме“, сви рамене Наджиб. „Но цените са ниски, забележителностите са празни и ние се радваме да дойдете. След криза хората се радват да те видят. "

И кризата изглежда е свършила, поне засега. Революцията в Тунис приключи преди 13 месеца и оттогава има малко проблеми. Никой не може да каже как ще бъде прекроена политиката на страната, но има две разумни прогнози. Единият е, че ислямистките настроения ще имат по-голямо влияние върху новия Тунис: Енахда, фундаменталистката партия, спечели първите свободни избори миналия октомври. Тунизийците тихо ще ви кажат, че все повече жени носят воала. Второто е, че никой няма интерес да разруши туристическата индустрия и страната оценява репутацията си на безопасна дестинация. И така ми се струваше Тунис по време на краткия ми престой.

След Картаген, Наджиб ме заведе на еднодневна екскурзия до римския град Дуга, на два часа път с кола югозападно от Тунис. След като напуснете разтеглената столица, навлизате в средиземноморски пейзаж от хълмове, разпръснати с маслинови горички и пресечени от каменни стени. Скоро стигате до по-дива зона от гористи долини, където овчарите отглеждат стада кози. Тук, на върха на хълм, се намира едно от най-добрите римски обекти извън Италия. Dougga е едно от онези редки места, където отнема малко въображение, за да се свърже със света отпреди две хилядолетия. Можете да се разхождате по улиците, да се скитате из къщи, да посещавате баните, да се удивлявате на Капитолия и да се изкачвате по терасите на театъра.

Последното е особено поразително. Той не само има симетрия и прецизност на най-добрата римска архитектура, но и театърът разкрива великолепна гледка към зелена долина, увенчана с хълмове. Когато седнах на един от по-високите редове, си помислих, че най-голямото предизвикателство, пред което е изправен местният импресарио, би било да излезе с шоу, което да се конкурира с естествения фон.

Мястото на върха на хълма също означава силен вятър и беше хладно в деня, в който го посетих. В близост до театъра се намира Капитолият, където ред колони, изглеждащи толкова девствени, колкото и денят, в който е бил издигнат през второто столетие от н.е., стои в чест на риадната триада на боговете: Юпитер, Юнона и Минерва. Толкова стройни и грациозни са колоните, че сякаш щяха да се срутят на вятъра.

Навсякъде, на площ от около 160 акра, лежат останките от римския живот. Надолу по хълма се намират баните, които изглеждат значително по-големи от Храма, разкривайки приоритетите на гражданите на империята. Отвън има по-изненадваща находка: каменна плоча носи 12 перфектно изваяни общи комуникации, внимателно разположени една до друга. Римляните очевидно направиха социален повод от всичко.

Както при Картаген, Наджиб и аз имахме Dougga горе-долу за себе си. Трима посетители от Франция тъкмо си тръгваха, когато се появих; никой друг не беше там, освен мъжа на входа. Докато обикаляхме руините, от нищото се появи овчарче, което остави стадото си да се изкачи над древни стени и улици. Организацията на обединените нации, която направи това място за световно наследство, вероятно няма да одобри, но аз намерих това очарователно: колко пастири трябва да са направили абсолютно същото през вековете?

Близо до Dougga спряхме за обяд в град Teboursouk. Това беше единственият ми поглед към нормалния живот извън столицата. Едно просто предлагане на пиле, чипс и хляб от пита в малък, претъпкан ресторант струва няколко лири. Наоколо мъже от Тунис - не се виждаше жена - пушеха лули за наргиле и гледаха футбол по телевизията.

Обратно в Тунис отседнах в хотел Residence, намиращ се в собствените му градини край морето. Проектирана е като гигантска средиземноморска вила, с безупречни, хладни варосани стаи. Както при римските домове в Dougga, стаите са подредени около вътрешен двор. Но ако това звучи като приятно докосване, бъдете предупредени: това също създава гигантска фуния за шум, издигащ се от ресторанта на приземния етаж. Както открих, шумът започва около 6 часа сутринта и продължава до полунощ. Ако искате мир, поискайте стая далеч от тази иначе прекрасна черта на римската архитектура.

Както при забележителностите на Северен Тунис, Резиденцията беше до голяма степен празна. Когато една вечер се отправих към централния Тунис, споделих такси с един от работниците в хотела. Уморен и обгрижен, той беше откровен за притесненията си. „Много е човешко хората да стоят далеч от Тунис след нашата революция“, каза той. „Но се надяваме, че няма да продължи вечно.“