УЗБЕКИСТАН (eTN) - Стремежът ми да намеря примери за екотуризъм и културен туризъм в Узбекистан ме принуди да продължа пътуването си. След като напуснах Самарканд, следващата ми спирка беше Бухара, откъдето пътувах до Хива - отвореният музей на Централна Азия.
Културният туризъм е една от най-големите и най-бързо развиващите се форми на глобален туризъм, а Узбекистан и други страни от Централна Азия са водещи в продуктите на културния туризъм, защото местните жители успешно запазиха своята култура въпреки управлението на бившия Съветски съюз. Кредит има и това правило, тъй като руснаците изиграха ключова роля за възстановяването и запазването на мюсюлманската култура.
Връзката между туризма и културата е много силна и заедно те се превърнаха в основни двигатели на привлекателността и конкурентоспособността на дестинациите. Неотдавнашните ми пътувания до Иран, Азербайджан, Узбекистан и Киргизстан ме обогатиха с напълно добре запазен културен опит. Ако се разхождате по улиците на старите Исфахан и Баку, имате чувството, че се разхождате по улиците на Бохара, Хива и Самарканд: същите архитектурни дизайни, същите дървени врати и шарки, както във всички тези стари градове. Тези градове имат една и съща културна структура. Общностите успешно са запазили своето културно наследство, като по този начин осигуряват широка база за развитие на туризма.
Научих нов урок в Бухара за туризма в общността (CBT) и туризма за бедните (PPT). Това обучение не беше направено от някаква солидна книга, написана от някой от най-високо оценените експерти по туризъм, нито от някакъв международен туристически семинар, проведен в който и да е мега хотел. Моят учител беше Назира - дама, управляваща нощувка със закуска (B&B) на улица Хусаинов в района на Ляби Хауз. Моят домакин в Самарканд, г-н Равшан от Дестинациите на пътя на коприната, ми каза, че Назира е „майката на туризма“ в Бохара и открих, че тези думи са верни във всеки смисъл. Пътуването от Самарканд до Бухара е най-добре с влак, вместо да харчите пари за пътуване със самолет, защото това пътуване ви дава възможност да видите всички различни цветове на Узбекистан извън климатизираната и удобна седалка на влака.
Бях избран от съпруга на Назира, който управлява хотел и закуска на жп гара (Vogzaal на руски език). За управлението на B&B (Home Stay) съпругът на Назира работи като шофьор, водач, портиер и разказвач на истории, докато Nazira работи като готвач, ясла, телефонен оператор, а също така купува акции от пазара, за да сервира вечеря в огромния си диван ( по-голям диван), поставена под дърво в двора на нейната къща. Тя е добър съветник, а също като бавачка или майка, която ви казва къде да отидете, какво да видите, какво да не ядете и т.н.
Тя е на възраст над 50 години и е неграмотна жена в областта на туризма или екотуризма. Никога не е присъствала на семинар за изграждане на капацитет или обучителна сесия по туризъм. Но тя е майстор на устойчивия туризъм и туризма в подкрепа на бедните, ако сте готови да я изслушате внимателно. Назира ми каза, че след независимостта на Узбекистан не е останала работа за онези, които са работили в други части на бившата съветска Русия. Тъй като съпругът й работи в съветската армия и е командирован в Беларус, той остава без работа. И двамата решиха да предложат една от стаите си на туристи, когато чужденци започнаха да посещават Бухара, предимно от Европа. Сега тя управлява успешно 5 стаи и предлага пълна домашна атмосфера у нея. Можете дори да приготвите храната си в нейната кухня, ако желаете.
Назира също помага на вдовици и бедни жени в нейния район, като ги моли да изработят някои занаяти, които след това тя пуска за продажба в ъгъла на двора си, от който туристите обикновено купуват тези красиви ръчно изработени предмети. Каквито и пари да постъпят, те се връщат директно на жените, които са изработили занаятите, без Назира да взема комисионна. Тя също така насърчава младите студенти от университета или колежите да изучават различни европейски езици и им предлага работа като туристически водачи.
Nazira е пример, че екотуризмът работи дори без никакво обучение или изграждане на капацитет. За съжаление международните организации и дарителите харчат огромни суми за името на семинари за изграждане на капацитет, вместо да предоставят помощ на малки заинтересовани страни, които наистина знаят какво да правят и просто се нуждаят от финансова подкрепа. Назира ми каза, че иска да предоставя суровини за занаяти на все повече и повече бедни местни жени, но се сблъсква с липсата на финанси.
Трудно е да се обясни и изследва Бухара с думи и фрази, където се намират над 3,000 мюсюлмански светилища и туристът може да види около 170 архитектурни паметника, разположени на малка площ от около 3 километра. Човек може да нарече Бухара градски музей. Един от най-важните паметници е династичната крипта на Саманидите - един от първите известни мюсюлмански мавзолеи в Централна Азия и един от най-ранните в Ориента. Построен е от Исмаил Самани, един от владетелите от династията на Саманидите от XII век. Туристът може да се изгуби в красотата и спокойствието да намери толкова много културна красота около себе си.
След Бухара пътуването ми ме тласна към черния път на Бухара до Хива - богатата земя на Хорезм, разположена по поречието на река Амудария между пустините Кара-кум и Кизил-кум. Хорезм е един от древните градове на територията на Централна Азия, а Хива е перлата на региона Хорезм.
Узбекистан е може би една от най-добрите страни в Централна Азия по отношение на въздушните пътувания, железопътните и пътните мрежи до отдалечени градове и райони и това е една от причините, че туризмът процъфтява в Узбекистан, в сравнение със съседните страни Киргизстан и Таджикистан, където естествената красота е на висота, но единственият надежден източник на пътуване са пътните мрежи.
Археологическите разкопки са разкрили редица културни пластове, съответстващи на различни хронологични периоди, и е възможно в средата на първото хилядолетие пр. Н. Е. В област Хива да е имало селскостопански и градски селища.
Археолозите също са успели да открият следи от жилища, парчета керамични съдове и други находки, които определено установяват времето на заселване в най-ниския слой на Ичан Кала, датиращ от пети век пр. Н. Е. - тоест преди около 2,500 години . Следи от човешка селскостопанска дейност са открити и около първото селище в Хива. Подобни сцени са намерени близо до замъци в Хазарасп, Базркала и Кхумбузтепа, които са близо до това място.
Хива беше важна спирка по древния Път на коприната. Служил е и като търговски пункт за роби. Ал Khwarizmi е изобретил алгебра тук. Старият град Хива е обект на световното наследство и е възстановен от Съветите през 1970-те и 1980-те години. Дървените джамии и възстановените хареми споделят пространство с магазини за сувенири и останалата част от туристическия кич. Моделите върху копринените шалове и ватираните палта с дължина до глезените са подобни на тези в Южна Азия и Източна Европа, напомняйки един от дизайните, забелязани върху дрехи, носени от циганки на места, различни от Пакистан и Индия, Украйна и Армения. През 17-ти до 19-ти век имаше голяма размяна на занаятчии между Южна Азия, Централна Азия и Източна Европа и това е една от причините архитектурните щрихи на Лахор, Самарканд, Бухара, Хива, Баку и Исфахан да са толкова подобен.
Пресичайки Аму Дария, започва дълго пътуване през безличната пустиня Кизи-Кул. Тук се носят легенди за мухи и други насекоми, които биха могли да оголят конете и ездачите им за минути, ако спрат на грешното място.
Хива е двуличен град: има Дишон Кала, „новият“ град, който се е развил около „стария“ град, а след това е укрепеният Итчан Кала, „старият“ град. Итчан Кала има прекрасен подарък, който може да предложи на всеки пътешественик: най-зашеметяващия архитектурен ансамбъл на ислямския свят. Изглежда, че времето е спряло завинаги в стените на Стара Хива. Ще ви трябват няколко дни, за да откриете стария град Хива, да разгледате неговите малки улички. В плана Хива е селище с неправилни очертания, простиращо се от запад на изток и простиращо се навън в източния му край. От юг на север разстоянието между крайните точки на контура на стените на външната Дишан-кала беше около 2.5 километра на дължина и 2.5 километра на ширина. В центъра на тази територия се намирал вътрешният град Ичан-кала, разположен на изток. Ичан-кала е построен според древните традиции на градоустройството в Централна Азия, както и в много други градове (Лахор, Стария Делхи, Бухара, Пайкенд и Шахризабз).
Чувствах много силни езикови връзки между Южна Азия, Централна Азия и Източна Европа, докато пътувах в Бихара и Хива. Наслаждавах се на атмосферата на другарство, произтичащо от хората, които се излежават на балконите си, което по случайност звучи по същия начин в урду, балкани, както и в руски и украински. Насладих се на зимните радости: (същите звуци в урду - сарма; персийски - зима; и руски и украински - зима) с универсално уютна чаша чай, която се нарича чай (на урду и хинди) или чай (на узбекски , Руски и украински). Езиковите вечери, прекарани на чардаци (веранда), ми напомнят за моя стар Лахор.
Докато руската наложена кирилица и азбука се използват, персийският и турският речник остават в узбекския, таджикския и казашкия народ. Руското правителство не променя имената на улици, райони и паметници. Когато Централна Азия беше зад желязната завеса на комунизма, имаше погрешно схващане, че комунистическите управници забраняват религията, разрушават джамии и заличават ислямските паметници. Сградите обаче бяха запазени - не на религиозна основа, а на основата на „съхранението на културата“. Например, мавзолеят на Мир Сайед Бахрам е бил изгорен и след това възстановен безупречно около 1932 г. По същия начин могат да се видят ислямската култура, паметници и джамии в перфектно състояние в Бохара, Самарканд, Ташкент, Хива, Марве и Ашкабад. Имената на пътищата са най-вече след мюсюлмански герои като Таймур, Азиз Мирзо и Бабур и др.
Прекарвайки нощи в кална къща, разполагаща със западна тоалетна с чисти легла и топла вода, чувствате, че туризмът може да оцелее и да процъфтява, без да изгражда мега структури.
Следните архитектурни паметници заслужават да се видят в Хива:
Ичан-Кала: Джамията и Медресето на Саид-Бей (края на 18-началото на 19-ти век); това е около портата на Полван Дарбоза
Медресе на Аллакулихан (1834/35)
Медресе от Кутлуг-Мурад-Инак (1804/12)
Мост и керван на Аллакулихан (19 век)
Медресето на Абдула Хан (1865)
Джамията и дворецът на Ануш Хан (1657)
Тош-Хайли (каменната партида) (на Аллакулихан) (1830/36)
Ok mechet (бялата джамия) (1832/42)
Джамията и минарето на Джума (1788/89)
Мавзолей на Саид Алаудин (14 век)
Медресе на Мохамед Амин Хан (1851/52)
Минарет от Малка Калта (1855)
Куня-Арк (1868/88)
Минарет на Тура-Мурат-Тур (1888)
Медресе на Мохамед Амин Хан (1871)
Медресе от Ширгазиз хан (1718/20)
Джамията на Богланди (19 век)
Медресето от Арабхан (1838)
