Какви уроци ни дава този отдалечен остров - най-големият в света относно изменението на климата?

В една слънчева сутрин в Южна Гренландия логото на фланелката на Ib Laursen неочаквано каза всичко. Проста линейна рисунка изобразява емблематична планина, издигаща се зад село Нарсак, постоянно снежно поле, очертано с нишка. Сред поле от диви цветя разговарях с Лаурсен, едноличен туристически отдел на Нарсак, за безбройните начини, по които глобалното затопляне се отразява на неговата общност. Тогава разбрах, че същата планина се издига зад него.

Беше юли и на истинската планина постоянното снежно поле се беше стопило.

Обикновено излъчвана в статистики и предчувствия, темата за изменението на климата не е като цяло не толкова осезаема. И въпреки че също обичам гледки към стръмен гранит и разпадащи се ледници, бях дошъл основно в Гренландия, за да видя дали това може да е станция, от която да изследвам въздействието на глобалното затопляне върху здравето на планетата.

Наистина, Гренландия е нулата за изменението на климата, нейната физическа еволюция е осезаема дори за случайния посетител. Суровата, незабравима красота на този остров – най-големият в света – принуждава посетителя да се изправи пред бъдещето на планетата на всяка крачка и по неочаквани начини.
За тези от нас, които са изследвали огромното ледено одеяло на Гренландия от седалката на прозореца на самолета на 36,000 XNUMX фута, на път за вкъщи от Европа, е трудно да отрекат вълнуващата тръпка от това да слезеш от самолет и да се свържеш с един от най-отдалечените места на планетата места. Но преди да кацнем, не знаех какво да очаквам - как хората процъфтяваха в невероятно мрачна среда, която можех само да предполагам?

На практика няма пътища, свързващи един град с друг - най-дългият асфалтов участък е седем мили. Населените места по югозападното крайбрежие са свързани с лодки два пъти седмично, които работят през лятото, когато пристанищата са свободни от лед. В противен случай човек лети от град на град, често чрез редовната хеликоптерна услуга на Air Greenland. Но качеството на живот може да се измери по други начини.

„Гренландия е много богата страна“, каза Ааси Кемниц Наруп, кмет на столицата на Гренландия Нуук (известен още като Godthåb). „Имаме много диви животни, чиста вода и чист въздух – основните реквизити за живота. И имаме минерални ресурси: злато, рубини, диаманти, цинк. Да не говорим за петролните запаси в залива Бафин. Взети заедно, те може да помогнат на Гренландия да си осигури независимост от Дания някой ден, страната, на която тя е била самоуправляваща се провинция в продължение на почти три века.

Но глобалното затопляне усложнява картината. По-топлите води означават, че скаридите, които някога са изпълвали фиордите на Южна Гренландия, са мигрирали на север, принуждавайки рибарските общности да търсят улова си в по-дълбоки води. Вярно е, че по-дългите лета са позволили въвеждането на земеделие и животновъдство на юг - и двете силно субсидирани. Но на север моретата, които някога можеха да се разчитат на замръзване през всяка зима, вече не са надеждни, което означава, че ловът за препитание – полярна мечка, морж, тюлен – е ненадежден.

Начинаещата туристическа индустрия има успех с круизни кораби, като може да се похвали с 35 посещения през лятото на 2008 г., двойно повече от посещенията от предходната година. Печатът на паспорта на Гренландия придобива все по-голямо значение сред тълпата „Би-там-направено-това“: Миналата година Бил Гейтс дойде за хели-ски, а Сергей Брин и Лари Пейдж от Google караха кайтсърф.

Дървените къщи на Qaqortoq ((Julianehåb). Снимка: Jens Buurgaard Nielsen.

Два дни в Нуук, столицата на Гренландия и градът, където кацна самолетът ми, бяха достатъчни, за да разгледам района, включително пътуване с лодка до съседните фиорди, захранвани с ледници. Привидно круизът беше сафари за наблюдение на китове, но когато гигантите не се появиха, ние се задоволихме с нежната красота на малко, само лятно селище, наречено Qoornoq, положително примамливо в слънчев следобед, прекаран в бране на диви цветя на фона на излежаване айсберги. Завършихме деня, като се насладихме на елегантно ястие в Nipisa, ресторант в пушена пъстърва, ризото с гъби, филе от мускус и горски плодове с подквасено мляко, като се върнахме в хотела след полунощ без нужда от фенерче или големи пакети. Една от най-малките столици в света – с население 16,000 XNUMX души – Нуук не разполага с архитектурна харизма, но разполага с набор от удобства, включително огромно закрито плувно съоръжение със стъклен фронт с изглед към пристанището.

Но беше Южна Гренландия, на 75 минути полет от Нуук, където се влюбих в Арктика. Нарсарсуак, международно летище и селище от едва 100 души, е основната отправна точка за селата по южното крайбрежие, регион, който се намира на същата географска ширина като Хелзинки и Анкъридж. Хилядолетни скандинавски руини са осеяни по крайбрежието, най-вече в Браталио, където Ерик Червения се установява за първи път и откъдето синът му Лейф Ериксон тръгва да изследва Северна Америка, пет века преди Колумб. Brattahlío е преоснован през 1920-те години на миналия век от фермера Ото Фредриксен като Qassiarsuk и овцевъдството е успешно възстановено.

Днешните посетители могат да разгледат реконструирана църква и покрита с чимове дълга къща, и двете построени в стил от 10-ти век. Разказвайки историята на селището в скандинавско облекло, Еда Либерт сервира традиционен инуитски обяд от сушен тюлен, треска и кит, варен северен елен, пчелна пита и пресен касис.

Открих, че тюленът е особено труден за стомаха, но въпреки това той остава основна храна за мнозина.

Надолу по фиорда се намира Qaqortoq, дървените му къщи са ослепителни стръмни хълмове, които създават пуантилистична дъга, която се извива около изисканото пристанище.

Това е най-големият град в Южна Гренландия с население 3,500 души и основното му пристанище без лед през зимата. Контейнерните кораби два пъти седмично превръщат Какорток в транспортния център на региона. Основен износ: замразени скариди. Редица от очарователните структури на Какорток датират от 1930-те години на миналия век, периода, когато Чарлз Линдберг идва, докато търси трансатлантическа спирка за зареждане с гориво за Pan Am. По ирония на съдбата, на хълмистия град все още му липсва летище – до него се стига с вълнуващ 20-минутен полет с хеликоптер с нисък полет от Нарсарсуак (моля, вземете „Ездата на Валкюриите“ на Вагнер) или четиричасово пътуване с ферибот през лятото.

Опциите за настаняване в Южна Гренландия са ограничени до едно или две на град и са доста основни, но достатъчни за светски пътници. Ресторантите сервират континентална кухня с датски акцент; изненадващо вкусни северен елен и мускусни говеда често са в менюто, а понякога и месо от кит (значително по-постно, отколкото очаквам, но и по-богато). За да отговори на новите изисквания на туризма, правителството се захваща с професионално училище по гостоприемство в Нарсак, където присъстващите могат да учат като бъдещи готвачи, пекари, месари, сервитьори и рецепционисти на рецепцията на хотела.

Времето беше идеално по време на посещението ми — чисто синьо небе, достатъчно топло за туризъм с къси панталони — което ми позволи максимална гъвкавост при разглеждане на забележителности. Лесно е да се присъедините към еднодневна екскурзия с лодка от Какорток до Упернавиарсук, селскостопанска изследователска станция с площ два и половина акра, където лятната реколта включваше листни, кореноплодни и кръстоцветни зеленчуци. Продължавайки нагоре по Einars Fjord, стигнахме до Igaliku, село, където останките от скандинавско селище са заобиколени от весели вили. Минахме до руините на Hvalsey, място, което гренландците лобират за статут на ЮНЕСКО. Каменните стени на църквата му, датираща от 1100 г., са сравнително непокътнати.

Преди да напусна Гренландия, срещнах харизматичния френски бивш приятел Джаки Симуд. Живеещ от 1976 г., той е майсторът на всички занаяти в Нарсарсуак, управляващ градското кафене, хостел и компания за оборудване, всички под името Blue Ice. Той също така прави разходки с лодка до близкия Qooroq фиорд, където ледник екструдира 200,000 XNUMX тона лед на ден.

„Това е едно от по-малките“, каза Симуд, насочвайки здравата си лодка през минно поле от айсберги към подножието на ледника. „Най-големите произвеждат 20 милиона тона [лед] на ден.“ Когато се приближи толкова близо, колкото позволяваше поклащащият се лед, Симуд изключи двигателя и един от екипажа му сервира мартини, излято върху парчета пресен лед от ледник. Неизбежно, сред пълното спокойствие, разговорът се насочи към глобалното затопляне.

„Добрата зима е студена зима“, обясни Симуд. „Небето е ясно, снегът е твърд и можем да обиколим фиорда с моторни шейни или дори с кола. Но последните четири от пет зими бяха топли. Или редуване на топло и студено.

Нагоре по фиорда ледената шапка се издигаше между планините като безлика пелена от мъгла, докато берговете около нас се гърчеха и пукаха на слънцето. Въпреки всичките си крайности, посещението на Гренландия беше натрапчиво пътуване до мимолетната пресечна точка на миналото и бъдещето на нашата планета.
За зимата не мога да говоря. Но мога да кажа, че едно добро лято е гренландско лято.

Ако отидеш

Гренландия има три международни летища. В допълнение към Нуук и Нарсарсуак, има Кангерлусуак, който се намира между Нуук и Илулисат (входната точка за обиколка на залива Диско, основна туристическа дестинация с огромен ледник, айсберги и шейни с кучета). Air Greenland лети няколко пъти седмично до летищата от Копенхаген целогодишно. През лятото има полети от Исландия до Нуук и други дестинации на Icelandair и Air Iceland. Налични от края на май до началото на септември, маршрутите за Исландия са по-евтини от летенето през Копенхаген и спестяват около 12 часа време за пътуване от САЩ

През лятото посетителите могат да се впуснат в туризъм, каяк и круизи по фиорди; риболовът на пъстърва и сьомга се смята за изключителен. През зимата кучешката шейна, моторните шейни и карането на ски оглавяват списъка с дейности, често на фона на северното сияние. Повечето туроператори, като Scantours, пакетират хотели и самолетни билети, но продават еднодневни обиколки а ла карт въз основа на метеорологичните условия. Осемдневното пътуване на Scantours до Нарсарсуак и Нарсак е на цена от 2,972 ​​долара, включително самолет от Исландия, или 3,768 долара от Копенхаген. Компанията Blue Ice на Jacky Simoud с добри връзки е умела в сглобяването на обиколки и пакети от неговата база в Narsarsuaq.

Поради високите разходи за придвижване от град до град в Гренландия - много от които се достигат само с хеликоптер или лодка - круизните кораби могат да бъдат по-ефективен начин за обиколка. Основната компания, предлагаща маршрути за Гренландия, е Hurtigruten. Осемдневните круизи за лято 2010 г. започват от едва над $4500, ако бъдат резервирани до 30 септември.

Дейвид Суонсън е редактор в National Geographic Traveler и пише рубриката „Достъпни Кариби“ за списание Caribbean Travel & Life.